Монолітна сендвіч-технологія будівництва и мойка окон

 Декабрь 25, 2014 – 23:08

Спори про «найкращому» матеріалі для стін і взагалі про передові технології будівництва нескінченні - кожна з них гарна по-своєму. Пропонуємо вашій увазі комбіновану технологію із застосуванням простих матеріалів, яка забезпечить конструктивну міцність, теплоізоляцію і гарний зовнішній вигляд.

Капітальне кам'яне будівництво підійде тому, хто вирішив влаштуватися всерйоз і надовго в передмісті. Дешевим і швидким його назвати не можна, однак результат прослужить не менше 100 років.
У чому полягає технологія

Принцип пристрою теплих, надійних і масивних стін досить простий - незнімна кам'яна опалубка з внутрішнім заповненням і армуванням. Секрет полягає в нюансах - з чого зробити опалубку, чим і як армувати і який розчин використовувати як заповнення. При виборі матеріалів заповнення та конструкції розрізу стін вирішальне значення має принцип пристрою перекриття.
Чому технологія монолітного сендвіча вважається найнадійнішою і довговічною

Кожен з елементів конструктиву окремо має специфічні особливості:

Залізобетон при найкращих показниках міцності вимагає додаткового етапу - утеплення. Другий важливий мінус - неминучі витрати на опалубку. При цьому основний фактор його міцність - поєднання арматури і бетону - забезпечує конструкції термін служби до 100 років (в незахищеному вигляді).
Червона повнотіла цегла і піщаник («дикун») - рекордсмени за атмосфероустойчивости і «живучості» елементів кладки. Окремо взятий цегла може зберігатися до 300 років - стародавні фортеці прекрасне тому доказ. Але його мінус - слабка зв'язка окремих каменів між собою при влаштуванні тонкої (0,5 цеглини) стіни. Площині цегли утримує тільки шар розчину. У більш товстих стінах (від 1 цегли) конструктив утримується за рахунок статичних зусиль (ваги).
Утеплювач, якщо його монтувати додатковим «мокрим» або «сухим» шаром, не є несучим, а навпаки, повністю передає навантаження на конструктив стіни.

Отже, завдання, вирішивши які, ми отримаємо оптимальне поєднання:

Захист (утеплення) залізобетону і всієї стіни - з обох сторін монолітний шар обкладений цеглою (каменем).
Зниження витрат на опалубку - опалубка стін і фундаменту повністю відсутня (не рахуючи відбортовки плити і армопоясу).
Посилення шва і зв'язки окремих елементів кладки - наповнювач стіни на основі цементного розчину приєднається до швів кладки, при цьому повністю зв'яже площину каменю по внутрішній поверхні кам'яної опалубки.
Застосувати утеплювач таким чином, щоб він працював в конструкції.

Додавання в розчин граншлака і дрібного щебеню зменшить міцність залізобетону, яка буде скомпенсирована зовнішніми стінками - вони будуть тримати форму стіни. При цьому добавки дадуть зменшення теплопровідності в 3-3,5 рази. Замість граншлака цілком можна використовувати керамзит, вермикуліт або пінопластовий кульку.

Складність сприйняття всієї технології в цілому криється в її незвичайності і удаваній складності. Насправді такий кам'яний будинок обійдеться дешевше і простіше, ніж повністю цегляний або із залізобетонним каркасом.
Фундамент і стіни цокольного поверху

Незважаючи на використання полегшеного заповнювача в стінах, фундамент під такий будинок знадобиться надійний. Тим більше що дбайливий господар напевно захоче використовувати підземний простір для майстерні, складу, гаража або льоху. Товщина стін фундаменту при будь-якої конструкції сендвіча повинна бути дорівнює товщині стін будівлі. Так навантаження буде рівномірно розподілятися по всій площі горизонтального зрізу. Самі фундаментні стіни також рекомендується виконати по багатошарової технології для того, щоб застосувати повноцінний залізобетон і не витрачати кошти і час на монтаж і демонтаж опалубки.
Пристрій підвалу або цокольного поверху складається з трьох етапів - плита, стіни та перекриття. Ми розглянемо перші два елементи т. К. Вони залишаються незмінними, у той час як плита перекриття може варіюватися, і постараємося охопити всі можливі варіанти комбінацій матеріалів.
Плита підвалу (фундаменту)

1. Земляні роботи - уривка котловану. Розміри котловану повинні перевищувати розміри будинку на 80-100 см.

Будуємо «вічний дім» або монолітна сендвіч-технологія будівництва. частина 1

2. Підготовка, дренаж. Котлован засипається піском або щебенем по всій площі товщиною 200-250 мм і ретельно трамбується вібротрамбовки. При необхідності влаштовуються дренажні канали.

3. Ключовий момент. Зверху укладається рулонний гідроізоляція - євро-руберойд або інша. Гідроізоляція повинна бути надійною - тоді підвал буде сухим.

4. подбетонка. Вся площа під майбутнім будівлею бетонується шаром 50-60 мм. Це робиться для зручності подальшої роботи.

5. Плита підлоги підвалу. Вона буде мати товщину 250 мм з двошаровим армуванням:


Розбиваємо майданчик під плиту за допомогою дюбелів і арматури, натягуємо шнури.
Ключовий момент. Перевіряємо діагоналі, прямі кути. При необхідності виправляємо розбивку.
В'яжемо першу сітку каркаса. Арматура А3 16 мм з рівною осередком 150 мм. Допускається укладання утеплювача (плити пінополістиролу М35) тільки під плоскими.
Якщо у підвалі передбачені басейн, лазня, душова, санвузол - можна прокласти каналізаційну трубу 50 мм в тілі плити. При цьому вона не повинна проходити під стінами.
На місці установки стін обов'язково повинні бути посилення армування - додавайте на кожну клітинку по одному суцільному пруту у всю довжину стіни.
Встановлюємо обмежувачі першої та другої сітки каркаса. Відстань між сітками 150 мм.
В'яжемо другий каркас дзеркально перше, дотримуючись правило підсилень під стінами. Ключовий момент - осередки обох сіток не повинні збігатися.
Вплутується в каркас під стінами П-подібні елементи з кроком 150 мм таким чином, щоб вільні випуски розташовувалися вертикально.
Виставляємо відбортовку і ще раз перевіряємо геометрію будівлі. Плита підвалу може виходити за межі стін, але вийшла, сходинка обов'язково повинна бути армована.
Бетонуючи плиту підвалу заводським бетоном. Накриваємо плиту «ковдрою».


Після укладання бетону повинно пройти мінімум 3 доби для схоплювання цементу. Бажано витримати 7 днів перед початком наступного етапу.
стіни фундаменту

На цьому етапі закладається товщина стін будинку, які «виростуть» зі стін фундаменту. Розмір перетину визначається за зовнішніх гранях, незважаючи на різницю обсягів заповнення. Обидві опалубні стінки фундаменту викладаються в півцеглини.

порядок роботи

1. в'яжемо вертикальну сітку:

Нав'язуємо на випуски П-подібних елементів вертикальні стрижні довжиною, що перевищує висоту підвалу на 600-700 мм.
Виставляємо кути вертикально по рівню, прив'язуючи укоси з арматури по кутах.
У місцях прорізів встановлюємо короба таким чином, щоб по їх площинах можна було вести кладку. Під перемички внутрішніх прорізів заводимо обойму - два куточка довжиною, рівній ширині отвору плюс 600 мм. Між ними приварена сітка або прути. У результаті виходить комбінований каркас бетонної перемички.
До вертикальних стержнів підв'язуємо горизонтальні, дотримуючись разбежку осередків і відстань між сітками. Вертикальні прути над рівнем підлоги майбутнього перекриття повинні залишатися вільними.

Примітка. Відстань між сітками - ключовий розмір, який залишається незмінним по всій висоті стіни і закладається П-образними елементами плити підвалу. Розмір цієї відстані визначається обраною технологією пристрою стін будівлі. Проходячи суцільними прутами через всі елементи будівлі, арматура пов'язує їх воєдино.

Встановлюємо посилення (додаткові прути) в кутах, по нижній частині стіни, у верхній частині стіни, обрамленні отвору.
Встановлюємо обмежувачі типу «сонечко».

2. Викладаємо цегляні борта стін фундаменту.

Для цієї роботи можливе застосування б / у червоного повнотілої цегли. Розчин краще приготувати на цементі марки М500. Кладка ведеться звичайним способом, шви затираються зовні для максимальної зв'язки цегли між собою.

Важливий ключовий момент. Кожні 3 ряди обов'язково пов'язуйте обидві стінки кладочной сіткою з вічком 100-150 мм. По краях її потрібно загнути на манер гака, щоб зчеплення між стінками було максимальним.
Стіни фундаменту найкраще бетонувати кожні 1,5 м, тобто за два рази. Для заповнення пазух рекомендуємо також використовувати заводський бетон М200 В15. Після укладання бетону в стіни слід зробити зовнішню гідроізоляцію стін і засипати пазухи котловану без трамбування.

Похожие записи:

  1. Особенности подготовки стен к покраске
  2. Преимущества защитной обуви для работников
  3. Достоинство домов из профилированного бруса
  4. Ремонт и внутренняя отделка коттеджей под ключ
  5. Загородные коттеджи преимущества и недостатки